清明一过，中国人就开始期待端午。

毕竟，假期少的可怜。

还好，

食物的慰藉能够陪伴我们度过漫长的岁月。

端午一到，粽叶飘香。

提到粽子，我们都会想到那

幽绿的、包裹成三角形的糯米美食。

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香软的糯米，劲道的瘦肉，甜蜜的豆沙……

但不知你发没发现，

虽然粽子的种类不断增多，

花样不断翻新，

但是粽子的香味却越来越淡了。

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琳琅满目的背后不是食物的美好，

而是各色粗制滥造的掩护。

“美食者不必是饕餮客”，

食物的美好重在质，而非量。

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所以，有这样一些“老字号”，

百年时间如一日，坚持古法食品。

他们留下了食物的美好，

但也留下了与时代渐行渐远的落寞背影。

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中华老字号粽子品牌

1887年，湖州一位叫做诸光潮的年轻人，

自创出“火肉粽”和“猪油洗沙粽“，

并挑着扁担在戏院、书馆等地叫卖。

这种粽子并不是我们熟悉的三角棕，

而是呈长方形，因形状似枕，被称为枕形粽。

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枕形粽古时常用于茶点，

讲究的是口口有馅，

馅料以整条的方式均匀地铺在粽子里，

横条切开后如同寿司一般，

使每一口都是最饱满的香味。

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另外，枕形粽细长的形状，

才能使煮制过程中，

粽子内外受热更均匀，口感更好。

在加上真材实料，味道远胜于三角粽。

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在那个时代，还没有过多的信息和广告，

人们用嘴巴品尝，用脚投票，

使诸光潮的小摊兴盛起来，

也慢慢使“诸老大”成了粽子界的中华老字号。

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到了20世纪初，

诸老大已经成为了湖州粽子，

乃至江南地区粽子品质的代名词。

民国时，陈立夫曾盛赞其为“粽子状元”。

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这一兴盛，便是上百年。

一直到 20 世纪 80 年代，

坚守着品质和传统的诸老大粽子，

都是湖州一张响亮的城市名片。

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时代的颠沛流离，落寞的古法粽子

但现实是残酷的，随着时代的发展，

品质不再是最重要的标准，

而效率和规模，越来越成为时代的主旋律。

“诸老大”传统的经营模式，与时代断层。

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只剩下少数掌握着古法手艺的“粽娘”，

舍不得扔下这传承了百年的手艺，依然坚持在厂里。

面对颠沛流离的时代，

本应该越做越强的老字号品牌，

却面临着“廉颇老矣，尚能饭否”的悲壮。

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但面对这样的情况，诸老大并没有想过妥协。

相反，比起名气，

它们却更执着的坚守着品质和工艺。

100 年前是这个味道，

现在就应该还是这个味道

听人说：时间会留下最真的人。

同样，时间也会留下真正的美味。

穿越百年，“诸老大”粽香依旧。

上好的东北有机糯米，

细致蒸煮，香气宜人、

颗粒饱满，品尝时有嚼劲。

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精选赤豆——“大红袍”，

通过祖传秘方调制，

成就诸老大猪油洗沙粽的盛名。

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而猪肉，更是一直使用本地散养的太湖黑猪。

草香猪肉，包裹出

一只只放心、美味的诸老大肉粽。

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粽叶，只选用7、8月份，在武夷高山上采摘的箬叶，

这种不可多得的粽叶，最能包容糯米的香甜。

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有人说，现在这样做，是赚不到钱的。

诸老大的后人说：

我们不是不想挣钱，只是希望，

100 年前的诸老大是这个味道，

现在就还应该是这个味道。

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然而，坚守并没有得到奖赏，

比起快速发展的同行们，

老字号的诸老大渐渐淡出人们的视野，

而随之没落的，是湖州枕形粽这门手艺。

没落的巧手粽娘

在湖州地区，从事包粽子工作的

多为女性，她们被亲切地称为粽娘。

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枕形粽的品质，十分依赖于粽娘的手艺。

叠粽叶的手法，缠粽子的松紧程度等方面，

都会影响粽子的口感。

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比如，豆沙粽不宜过紧，

防止米粒挤进豆沙中，

就容易造成米粒夹生的情况；

而肉粽则要扎得紧实一些，

因为瘦肉煮熟后会收缩，

影响软糯的口感。

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这些是机器无法取代的，

都藏在岁月积累下的手艺之中。

而且急是急不得的，最熟练的粽娘，

制作一颗粽子，也不能少于13秒。

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现在，诸老大这家百年老字号，

只有 23 位粽娘了，

整个湖州的粽子铺加起来，

也只剩下四五十位粽娘了。

然而，她们如今也大多是年过半百的人了。

年轻人则不愿学这门没落的手艺，

掌握这门手艺的粽娘，将会越来越少。

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曾经的传奇诸老大，

似乎什么都没有变，

但又好像什么都变了。

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